Eine Geschichte des Moderecyclings: Wie Modefans des 19. Jahrhunderts sich veränderten, aufwerteten und weitergaben.

Dieses Stück ist eine Adaption von Dressing Up: Women Influencing French Fashion (MIT Press), ursprünglich veröffentlicht von MIT News Reader und hier mit Genehmigung erneut veröffentlicht.
Modeführer verstärken ihre Bemühungen weiter, nachdem COP26 die Welt inbrünstig dazu aufgerufen hat, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Chloé wurde die erste Luxusmarke, die den begehrten „B Corporation Status“ erhielt und trägt nun dieses Gütesiegel, das ihr Engagement für die Reduzierung signalisiert seine Auswirkungen auf Menschen und den Planeten durch die Verwendung erneuerbarer Energien und ethisch vertretbarer Materialien, neben Hunderten von anderen Initiativen ” Sparsamkeitsunternehmen ThredUp (gegründet 2009), Poshmark (gegründet 2011) und The RealReal (gegründet 2011). Börsennotierte Transaktionen, alle drei haben ein hohes Wachstum, aber noch keine hohe Rentabilität.
Gleichzeitig verfolgen die Modemedien und insbesondere WWD betrügerische Behauptungen von Luxusmarken wie Coach über angeblich bewusste Handlungen, bei denen festgestellt wurde, dass riesige Mengen unvollkommener Handtaschen zerstört werden, anstatt sie zu reparieren oder umzufunktionieren.Social-Media-Influencer öffentlich beschämen sie, während Podcaster die Erfolge und Misserfolge der Marken abwägen. Die Modejournalistin Amy Odell, Autorin des unabhängigen Newsletters „Back Row“, konzentriert sich auf falsche Behauptungen von Unternehmen ernsthaft, obwohl sie in den USA bald strengeren Vorschriften ausgesetzt sein werden.“ Sie merkte an, dass „die FTC in diesem Jahr ihre ‚grünen‘ Richtlinien überarbeiten wird“, die darauf abzielen, Vermarktern zu helfen, Umweltaussagen zu vermeiden, die die Verbraucher irreführen.“
Da „wertbasiertes Einkaufen“ und „Nachhaltigkeit der Produktauswahl“ auf dem Vormarsch sind, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um zu sehen, wie diese Praktiken mit früheren Praktiken in Einklang stehen Félix und House of Worth) und ihren versierten internationalen Kunden? Was können wir aus dem Engagement des 19. Jahrhunderts für Wiederverwendbarkeit und Upcycling lernen, Qualität statt Quantität?
Im späten 19. Jahrhundert war französische Mode der ultimative Luxuskauf für wohlhabende amerikanische Frauen. Frauen, die Tausende von Dollar für französische Kleider ausgeben, maximieren ihre Investition, indem sie sie wiederverwerten – indem sie sie im Gegensatz zu dem, was sie über einen Zeitraum von Jahreszeiten oder Jahren mehrmals trägt, tragen Sie machen es mit ihrem wertvollsten Schmuck nicht anders. Sie tragen das Kleid entweder in seiner ursprünglichen Form, beziehen es neu oder beauftragen den Originalhersteller oder einen lokalen Schneider mit der Umgestaltung. Diese Praktiken spiegeln die Betonung luxuriöser Textilien wider und sind tief verwurzelt in der europäischen königlichen Kultur. Wie die Historikerin und Kuratorin Kate Strastin in Inside the Royal Wardrobe: The Dress History of Queen Alexandra beschreibt, ließ Alexandra, Prinzessin von Wales, von ihrer Schneiderin Lady Liz und ihrer Begleitung ihr in Großbritannien hergestelltes Hochzeitskleid in ein Abendkleid verwandeln. Im März 1863, wenige Tage nach ihrer Heirat mit Edward VII., teilt uns Strastin mit, dass die Elise Company für den Marlborough Ball 1874 anscheinend das Outfit Alexandra w angepasst hatErz auf dem Waverley Ball in London im Jahr 1871. Das Kleid trägt das Label Elise und wird heute in der Royal Ceremonial Dress Collection im Kensington Palace aufbewahrt.
Mary Endicott Chamberlain trug das gleiche blassblaue Seidenkleid von House of Worth mit Spitze, Perlen und Samt zu zwei getrennten Gerichtsverfahren in London im März und Juli 1893. Das erste Ereignis war ein Empfang im Salon von Königin Victoria im Buckingham Palace. und die zweite war die Hochzeit des Herzogs und der Herzogin von York (später König Georg V. und Königin Mary). Sie ist auch daran gewöhnt, ihre Worth-Kleider zur Umarbeitung an das Modehaus zurückzusenden, wie sie es tat, als sie eine Van Dyke-Spitze wollte Kragen an einem roten Satinkleid.
In den frühen 2000er Jahren übernahmen Frauen der Oberschicht in Amerika einen königlichen Präzedenzfall für die Wiederverwendung von Kleidung. Als Elizabeth Patterson aus Baltimore 1803 Jerome Bonaparte heiratete, trug sie ein besticktes weißes Musselinkleid, das sie seitdem mehrmals getragen hat. Nancy Fowler McCormicks französisches Kleid , die sich jetzt in der Sammlung der Chicago Historical Society befindet, zeigt Anzeichen dafür, dass sie wieder getragen wird. Sie nahm mit ihrem Ehemann, dem Millionär Cyrus Hall McCormick, an vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen teil und trug 1904 zur Hochzeit ihres Sohnes ein Worth-Kleid.
Viele Elite-Kleider werden zu Erbstücken, die in Testamenten niedergelegt sind, und dann liegt es an den Erben, zu entscheiden, wie sie sie tragen, mit oder ohne Änderungen. In ihren Memoiren erinnert sich Alva Vanderbilt Belmont daran, wie sehr sie und ihre Geschwister den Kamelhaarschal schätzten , und die Spitzentulpen, die in ihrem Testament für den Blattrand des Hochzeitskleides ihrer Mutter hinterlassen wurden. Sowohl Alva als auch ihre Tochter Consulo verwendeten später Spitze für ihre Hochzeitskleider. Ebenso kaufte die Philanthropin Caroline Louisa Williams French aus Boston, Massachusetts, 1883 ein Dunkelblau Samtanzug mit Chinchilla-Pelzbesatz und einem Label von Maison Lipman für 1.600 Franken. Die von Madame Camille Lipman geführte Marke lief in den 1880er Jahren in Paris, und zu ihren Kunden gehörte Maria Pia, Königin von Portugal. Rund 37 Jahre später Alice Williams Pearse , ein Nachkomme der Franzosen, wird in einem Kleid und einer Chinchilla-Tasche ohne Mantel bei einer Veranstaltung zur Feier der neunzehnten Änderung abgebildet, bei der die Änderung Frauen das Wahlrecht einräumte. Die Kostüme und Fotos sind jetzt in Historic New England. Orme Wilson Jr. und Richard Thornton Wilson III spenden dem Metropolitan Museum of Art eine Sammlung von Kleidern von Houses of Worth, Doucet und Paquin und geben einen weiteren Einblick, wie Couture durch einen Zweig eines Familiengefühls gewachsen ist . Die Wilson-Brüder sind die Söhne von William Buckhouse Astor Jr. und Carrie, der Tochter von Caroline Astor.
Für Veranstaltungen wie den Centennial Ball, der 1876 im ganzen Land stattfand, bestellten Frauen Kleider, die denen nachahmen, die ihre Vorfahren auf Porträts und Fotografien getragen haben Kleider. Einige Frauen verwendeten bei verschiedenen Gelegenheiten Stücke aus ihren persönlichen antiken Spitzensammlungen, ebenso wie die Astors, die flämische und französische Spitzen aus dem 18. Jahrhundert sammelten, von denen einige überlebt haben. Bei der Hochzeit ihrer Tochter Helen mit James R. Roosevelt in 1878 trug Caroline Astor stolz ein schwarzes Samtkleid mit einem 200 Jahre alten Spitzenbesatz.
Ein weiterer Weg zur Wiederverwendung ist der Müll von den Eigentümern an ihre Dienstmädchen oder Wohltätigkeitsempfänger. Caroline Astor spendete Kleidung an ein Frauenkrankenhaus, während Cornelia Stewart, die mit dem Einzelhändler AT Stewart verheiratet ist, einige ihrer Kleider einer Frau in gegeben haben soll braucht Sängerin im Bühnenkostüm. Wie Diana de Marley (Autorin von „History of Haute Couture“) und Kate Strastin gezeigt haben, war die Praxis ein Produkt der europäischen königlichen Praxis, das Kleid den Mägden, Königin Victoria und Alex, zu überreichen, Prinzessin Sandra.Wales.Ein weiterer Trend ist der Verkauf von Kleidern an Second-Hand-Händler, Nachkommen des in Europa seit langem etablierten Handels mit gebrauchter Kleidung.In Paris existiert dieser Handel seit dem 13. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert konzentrierte er sich auf Les Halles .Im 19. Jahrhundert verkauften Mitglieder der königlichen Familie an einige Kleidermakler.
Seit dem frühen 18. Jahrhundert hat England auch eine Geschichte des Verkaufs königlicher und aristokratischer Kleidung an Altkleiderbörsen in East London, wie Jennifer Le Zotte in ihrem Buch From Goodwill to Grunge beschreibt. Sie erklärte weiter, dass in New York eine starke zweite Der Handhandel auf der Lower East Side wurde durch die Ankunft einer großen Anzahl neuer europäischer Einwanderer zwischen 1880 und 1920 angeheizt, die hauptsächlich von Juden mit Erfahrung im Hausieren und Schneidern betrieben wurden. Einige boten in lokalen Zeitungen an, ausrangierte Kleidung zu kaufen. Anzeigen können erforderlich sein da Straßenhändlern regelmäßig verboten wird, Kleidung bei Wohltätigkeitsraidverkäufen zu kaufen. Antisemitismus kam hier ins Spiel, weil Juden historisch gesehen als dominierend den Handel betrachteten, der aus der Notwendigkeit heraus geschaffen wurde, als sie von ihren Berufen ausgeschlossen wurden und sich dem Wanderkarren zuwandten Der Umsatz.
Künstler werden kreativ, wenn es darum geht, teure Kostüme zu beschaffen und zu handhaben. Als die Opernsängerin Emma Abbott 1891 starb, kaufte die Schauspielerin Jeanne Kimball das Kleid von Worth und Félix, das Abbott einige Jahre zuvor in Carmen getragen hatte. Kimball kaufte es für ihre Tochter Corinne, eine aufstrebende Frau Star auf der Bühne. Als Elena von Montenegro in Trauer um den von Anarchisten ermordeten italienischen König Umberto I. mehrere neue Félix-Kleider zeitweise nicht tragen konnte, stellte der Couturier sie erstmals auf der Weltausstellung in Paris 1900 aus Während der Ausstellung bewunderte Francesca Redding das blattgerollte Kleid aus grüner Seide und Chiffon, kaufte es und stellte es schnell auf die Bühne. Die Garderobe der Sozialexpertin Mary Rita Wilson-Gollette, die in erhaltenen Rechnungsarchiven sorgfältig nachverfolgt wurde, wurde Berichten zufolge nach New York verkauft Theaterkunde Eves nach ihrem Tod und wurde Berichten zufolge von mehreren Schauspielerinnen getragen.Schließlich verkaufte die Schauspielerin Sadie Martinot im Mai 1894 ihre eigenen Bühnenkleider von Worth und Félix für 35.000 Dollar (heute mehr als 1,1 Millionen Dollar). 1892 „mit Röcken, Röcken und baskischen Kleidern, die drei oder vier Stockwerke tief hingen“.
Käufer in Second-Hand-Läden sind Frauen aus der Mittelschicht, deren Kleidung jahrelang halten wird. Hannah Ditzler Alspaugh aus Illinois dokumentiert in ihrem Tagebuch und ihren Stoffsammelalben die Kleider und Anzüge, die sie im Laufe der Jahre nachgestaltet oder „zerrissen“ hat, einschließlich eines, das sie trug auf der World Columbia Show in Chicago Suits veranstaltete die Veranstaltung während der nationalen Finanzkrise von 1893. Mit sorgfältiger Planung und Wartung können Kleidungsstücke erhalten und oft getragen werden. Während Regen, Schlamm, Motten und Schimmel weitere Bedenken aufwerfen, multi- Lagenunterwäsche fungiert als Barriere zwischen Körperölen und Schmutz und der Masse des Kleidungsstücks.
Die Praxis, das zu erwerben, was man möchte, und es dann wiederzuverwenden, in Umlauf zu bringen und auszutauschen, hat dazu geführt, dass französische Mode in Sammlungen auf der ganzen Welt weit verbreitet ist. Wie Strastin betont, wurde das Kleid von Königin Alexandra 1937 von der American Art Association und der Anderson Art Gallery versteigert , und ein Viertel davon wurde von Erin Lewison gekauft und im Metropolitan Museum of Art verkauft. Die School of Clothing wurde gegründet.
Obwohl diese Materialien in der heutigen Konzeption wenig soziales Bewusstsein haben – Pelze, Federn seltener Vögel und sogar Kopfbedeckungen mit Tierpräparaten sind wünschenswert – könnten wir etwas schätzen, das der Zeit innewohnt, akzeptierte Wiederverwendungspraktiken und das, was wir heute Upcycling nennen den Luxus der französischen Mode, die sie kauften, brachten amerikanische Frauen einen gewissen Pragmatismus auf den Markt Ende des 19. Jahrhunderts gab es in den höchsten Gesellschaftskreisen nichts, was das Stigma beseitigen konnte.
Um den Begriff des Modebildungsunternehmens Motif auszuleihen, führten amerikanische Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts französische Mode kauften, ein „Kreislaufmodell ein, in dem das Kleidungsstück mit Blick auf die nächste Verwendung entworfen und entwickelt wurde“. Kaufen Sie hohe Qualität. Wiederverwenden oder spenden .
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Postzeit: 19. Januar 2022